Рабочие инструменты

Для ажурной пропильной резьбы потребуются обычные плотницкие и столярные инструменты, а при отделке — резчицкие.

Сверлить отверстия в деревянных заготовках можно на сверлильном станке ручной или электрической дрелью. Но все же основной инструмент, применяемый для сверления отверстий в доске, — коловорот. Им удобно сверлить крупные отверстия. Это надежный, проверенный в работе столярный инструмент. Более удобен коловорот с трещоткой, позволяющей поворотом кольца стопорить патрон и изменять направление его вращения при зажиме или освобождении сверла. Отверстия диаметром от 10 мм и более сверлят с помощью специальных плоских сверл — перок. Кроме обычных перок, в продаже бывают универсальные перки со съемными режущими пластинками. В комплект входит 7 сверл шириной 14, 16, 18, 20, 22, 25 и 32 мм. Плоские сверла для дерева можно сделать и своими руками.

Пластинки с режущими кромками изготовьте из полотна старой пилы толщиной 1,5—2 мм, которое достаточно легко можно обрабатывать напильником. При раскрое полотно ломают по нанесенным глубоким рискам. Риски наносят шабером, напильником или каким-либо другим инструментом из твердого металла. Державку изготовьте из болта или прутка диаметром 8 мм. Закрепив круглый стержень в тисках, ножовкой для металла сделайте пропил на глубину 14 мм со стороны торца. Перпендикулярно к пропилу на расстоянии 7 мм от края просверлите сквозное отверстие. В пластинке на соответствующем расстоянии от верхнего края пробейте пробойником или просверлите отверстие. Пластинку соедините с державкой заклепкой. Если хотите сделать державку универсальной, нарежьте в ее отверстии резьбу и подберите соответствующий стопорный винт. Универсальную державку зажимают в патроне коловорота постоянно, а  при  сверлении отверстий разного диаметра меняют только сверла-пластинки. Перед началом сверления центр будущего отверстия намечают шилом.

Мелкие отверстия сверлят дрелью или сверлилкой (винтовой дрелью). Если вы незнакомы со сверлилкой, посмотрите на рисунок, где она изображена.

Часто ажурную резьбу называют пропильной, так как техника ее основана на пропиливании фигурных проемов в доске. Пилы для выпиливания криволинейных заготовок по внешнему контуру называются поворотными или выкружными. Ширина полотна выкружной лучковой пилы от 4 до 15 мм. Узкие полотна применяют при выпиливании мелких заготовок, имеющих крутые линии изгиба, а более широкие — при выпиливании крупных заготовок с плавными, слегка изогнутыми или прямыми контурами. В отличие от обычной столярной лучковой пилы, полотно выкружной должно поворачиваться. Это дает возможность, не поворачивая заготовки, делать пропилы в самых различных направлениях, почти не изменяя положения станка пилы. Станок выкружной лучковой пилы можно изготовить самим из древесины березы или бука. В зависимости от величины выпиливаемых заготовок и длины имеющихся у вас полотен лучковые пилы могут иметь самые различные размеры. Выкружная пила состоит из двух стоек, которые вставляют в проушины, выдолбленные в утолщенных концах распорки. В нижних утолщенных частях стоек сверлят отверстия, в которые вставляют выточенные на токарном станке ручки-колки. Ручки должны вращаться с некоторым усилием. С противоположной стороны на торце каждой ручки делают продольные пропилы, в которые вставляют полотно. Натяжение полотна происходит за счет скручивания закруткой тетивы, стягивающей верхние концы распорок. Тетиву делают из 10—12 витков пенькового или льняного шпагата. Вместо шпагата для стягивания верхних концов стоек применяют также пруток с нарезанной с обеих концов резьбой. Пруток пропускают через отверстия в стойках и, надев металлические шайбы, навинчивают с двух сторон гайки-барашки. Стойки у самодельной выкружной пилы обычно делают удлиненными — это дает возможность выпиливать кривые линии на значительном удалении от края доски. А полотно пилы вместе с распоркой укорачивают. Такой пилой намного удобнее работать, чем стандартной.

Все пилы в основном имеют три вида зубьев: равнобедренные, прямоугольные и наклонные. Если пила предназначена для распиливания древесины поперек волокон, то зубья у нее должны быть равнобедренными треугольниками, если же вдоль,- то наклонными. Выкружная пила, передвигаясь по кривым линиям, пересекает волокна древесины под самыми разными углами. В некоторых участках кривой линии полотно может двигаться параллельно волокнам. Какую же форму зуба должна иметь выкружная пила? Наиболее универсальной оказалась пила с прямоугольной формой зуба, когда одна из его кромок расположена под прямым углом к полотну. Чтобы увеличить маневренность и легкость хода выкружной пилы, развод зубьев нужно делать довольно большим. Криволинейные заготовки из дощечек толщиной не более 10 мм выпиливают небольшой выкружной ножовкой или лобзиком.

На производстве криволинейные заготовки выпиливают на ленточнопильных станках. Полотно такого станка представляет собой гибкую стальную ленту со сваренными концами. Если у вас в школе есть такой станок и вам придется работать на нем, то строго соблюдайте правила техники безопасности. Полотно пилы должно двигаться в защитном кожухе. Случайный пуск станка должен быть исключен, для чего кнопка прикрывается откидной крышкой. А главное — при работе держите руки подальше от полотна пилы!

Основной инструмент для выпиливания в заготовке внутренних проемов — пилы-ножовки с узкими полотнами, имеющими форму клиньев, так называемые курковки. Курковками можно выпиливать заготовки и по внешнему контуру. Кроме обычных курковок разных размеров, применяются универсальные со съемными полотнами. Толщина полотен курковок 1,5 мм, длина 325—530 мм, ширина у ручки 20—40 мм, форма зубьев прямоугольная. Разводят пилу через один зуб: четные зубья вправо, а нечетные влево. Затачивают вразноточку, то есть вначале через один зуб с одной стороны, а затем, повернув полотно, — с другой стороны.

Если курковку не удалось купить, ее изготавливают своими руками из обычной ножовки или полотна старой пилы толщиной 1,5 мм. Полотно ножовки обрезают так, чтобы получился вытянутый острый клин. Если зубья используемой ножовки имеют прямоугольную форму, то лишний металл срезают со стороны обушка, если же они иной формы, то обрезать нужно ту часть полотна, на которой расположены зубья, с тем чтобы потом на этой кромке выпилить напильником новые зубья, уже прямоугольные. Разрезать полотно можно следующим образом. Зажмите полотно в тисках между двумя дощечками так, чтобы выступала только та часть, которую следует отрезать. Вдоль кромок дощечек по полотну несколько раз проведите кончиком шабера или напильника, пока не образуется достаточно глубокая риска. Такую же риску нанесите с другой стороны полотна. Затем ударами молотка согните выступающую часть полотна. Обычно полотно легко переламывается точно по риске. Получившийся при этом шероховатый излом выровняйте напильником. Полотно курковки будет более свободно передвигаться в процессе пиления, если его выстрогать, то есть сточить равномерно напильником металл со стороны обушка. Полотно укрепите струбцинами на верстаке. Чтобы ненароком не задеть напильником зубья, вдоль них на верстаке прибейте металлическую пластинку толщиной 3—4 мм. Вначале несколькими проходами напильника снимите металл с одной стороны полотна, а затем с другой. Обычно до строгания поперечное сечение пилы имеет форму прямоугольника, а после — форму острого треугольника или сильно вытянутой трапеции. При пилении обушок такого полотна не зажимается древесными волокнами и пила легко продвигается в пропиле. Чем шире пропил, образуемый пилой, тем легче изменить направление движения полотна. Особенно это необходимо при выпиливании крутых изгибов. Чтобы получить широкий пропил, полотно пилы хорошо разводят.

© 2017 — woodmagic.ru
Все права защищены